Открыть меню

Дистилляция, оборудование, FAQ

Ну вот, мы уже сделали большое дело — получили из солодового сусла брагу, содержащую 6-9% спирта. Теперь перед нами стоит задача этот самый спирт «отжать» в чистом виде. Нам предстоит сделать две дистилляции с использованием самогонного описание процесса дистилляции - получения вискового дистиллята в домашних условияхоборудования: после первой мы получим спирт-сырец (низкое вино, low wine, сэм) крепостью порядка 30%, после второй — висковый дистиллят крепостью порядка 75%, который после разбавления до 55-60% пойдёт в бочку на созревание (бочка у вас уже должно быть вымочена водой 3-4 недели и готова к вымачиванию спиртовым раствором). Ниже более-менее подробно будет представлено описание процесса как первичной, так и повторной/фракционной дистилляции  — получения вискового дистиллята в домашних условиях; постараюсь без воды коснуться особенностей процессинга на различном оборудовании, а также ответить на часто задаваемые вопросы. Поехали.

Отступлю от привычной практики и не стану грузить с самого начала словарём терминов. Разбираться будем по ходу.

Итак, нам необходимо осуществить 2 дистилляции. Distillatio — стекание каплями с охлажденной поверхности конденсата паров, образовавшихся после испарения жидкости. Пальма первенства, если верить ряду источников, принадлежит алхимикам (греческим, арабским). Нам с вами повезло, ибо за два тысячелетия люди максимально усовершенствовали и процесс и оборудование. Оборудование, надо сказать, не сложное: ёмкость, в которую заливается и в которой нагревается жидкость (куб), описание процесса дистилляции - получения вискового дистиллята в домашних условияхпаропроводные трубки и конденсатор-холодильник (змеевик). В самом начале, в разделе бюджетирование, я вкратце обрисовал ситуацию с выбором самогонного аппарата. Повторюсь, для производства виски/питрика  изначально применялись простейшие аппараты. Поэтому, выбрав просто добротно сделанный куб, подходящий вам по объему, и простой дистиллятор, подходящий по производительности к кубу и источнику тепла, вы в любом случае на 99% закроете вопрос с получением дистиллята. Да, есть куча нюансов и деталей: есть кубы, которые греются на открытом огне, есть кубы с ТЭНами, есть кубы с барботерами, есть пароводяные котлы; есть кубы со стандартизированными коннекторами (например, ХД3, ХД4), есть самоделки; есть дистилляторы стальные, есть медные, есть латунные и пр.; есть аппараты с сухопарниками, есть прямоточники, есть с укрепляющей арматурой… Не парьтесь. Со временем, при поддержании интереса к процессу, вы постепенно раскроете для себя большинство тонкостей. Но для начала всё это лишнее. Купили простейший куб, простейший (желательно медный) дистиллятор, царгу (желательно медную) для укрепления и достаточно — пора делать дело, а не пребывать в сомнениях или спорить с теоретиками. Практика — лучший критерий истины.

Вопрос №1. Почему медный  дистиллятор лучше? Ответ: медь отлично справляется с нейтрализацией запахов, сопровождающих процессы самогоноварения (дело тут в соединениях серы, но не будем углубляться в химию), обладает необходимыми получение дистиллятовтеплопроводными и каталитическими свойствами. Если сказать проще, то процесс получения висковых дистиллятов при использовании медного дистиллятора более приятен, как с точки зрения ароматики, так и с точки зрения вкуса получаемого продукта. Многие самогонщики в целях экономии покупают дистилляторы из нержавейки, вставляя в восходящую часть мочалку из медной проволоки. Можно и так. Можно из без медной путанки. Не забивайте себе голову — дистиллируйте на том, что есть.

Вопрос №2. Какой тип нагрева кубовой жидкости лучше? Ответ: тот, которым вы располагаете и умеете пользоваться. Естественно, аутентичный вариант — куб располагается на открытом огне (сжигание торфа, дров, газа). Но в 21 веке вы можете использовать и ТЭНы (главное хорошо фильтруйте сусло и брагу,- пригорание самый нежелательный побочный эффект на таком оборудовании), и парогенератор, и ПВК… Не забивайте себе голову — дистиллируйте на том, что есть.

Какое оборудование у меня? Начинал я с простейшего самогонного аппарата с кубом 20л из нержавейки и прямоточной описание процесса дистилляции - получения вискового дистиллята в домашних условияхарматурой из той же нержавейки. В настоящий момент (с учетом потребности непрерывно заполнять благородными дистиллятами 150 литов суммарной бочковой ёмкости) для приготовления сусла, браги и сэма у нас с компаньоном в наличии УПВК-50 (в комплекте со шлемом и простейшим дистиллятором), а для осуществления фракционной перегонки — куб Luxstahl 25л с медным дистиллятором (плюс медная царга для укрепления; источник тепла — индукционная плитка).

Вернёмся к практическим вопросам. Итак, осуществим первую дистилляцию. Заливаем в куб брагу на 2/3 объёма: при нагревании брага будет сильно пениться и, если не уследить или не предпринять превентивных мер, то брызгоуноса (попадания в отбор вместе с парами этилового спирта самой браги, а это, как вы догадываетесь, плохо) не миновать. Располагаем куб на источнике тепла (газовая плита, индукционная плитка и т.п.) или включаем ТЭН. Визуально и/или при помощи термометра контролируем температуру кубовой жидкости. Периодически, если конструкция куба позволяет, брагу можно активно перемешивать, снимая образующуюся пену. Если ранее, в т.ч. на этапе постановки браги, вы использовали софэксил (эффективный и, в принципе безобидный с точки зрения вреда для вкуса виски и здоровья в целом, пеногаситель), то можно и не бояться этой проблемы. При достижении t=65-70°C присоединяем герметично дистиллятор, подводим воду к змеевику. После того, как температура перевалит за 80°C, начнётся отбор — сначала капельно, потом капельно-струйно, струйно. Первые 50мл выливаем и, отрегулировав подачу тепла на близкую к максимальной скорость отбора (критерий — отсутствие брызгоуноса), отжимаем весь спирт из браги до суха. Т.е до достижения t=100°C в кубовой жидкости; ну или хотя бы до 99°C, если жалко воду, газ/электроэнергию. В итоге вы должны получить спирт-сырец средней крепостью 25-35 об. % (в зависимости от оборудования).

Вопрос №3. Надо ли осуществлять отбор голов и хвостов при первой перегонке? Ответ: прямой ответ — нет. Но с учётом очень привлекательной перспективы отобрать с первыми мл значительную часть изоамилола (известный «вонючер»; коэффициент ректификации оного при перегонке низкоспиртовых растворов достаточно большой, соответственно он «улетает» в числе первых), лично я первые 50мл выливаю (невелика потеря). При этом у меня есть «оправдание» перед староверами, отвергающими данную инициативу — первую дистилляцию мы с коллегой осуществляем на пароводяном котле, обеспечивающим относительно равномерное нагревание и кипение браги. В остальных случаях, особенно при использовании открытого огня, невозможно добиться ровного кипения, а соответственно и вся физика процесса становится уже не такой очевидной. Про хвосты при первом погоне вообще забудьте, у нас впереди фракционная дистилляция — там всё случится.

Кстати, на этом этапе можете ориентировочно прикинуть выход спирта из сырья применительно к своим условиям и оборудованию. Например, вы затирали 15 кг солода и на выходе получили 10л 30% спирта-сырца. Математика проста: 10*30/100= 3 литра АС (абсолютного спирта); 3000мл АС /15 кг солода= 200 мл/кг. Это нормально для первого раза с учетом потерь на всех этапах. С опытом можно подобраться к значениям 300-340 мл/кг. Напомню, речь о ячменном солоде!

Спирт-сырец не пригоден ни к употреблению внутрь, ни к бункеровке в бочку для созревания — слишком много в нём ненужных (невкусных, вредных) фракций. Чтобы эти фракции «отделить», осуществим повторную дистилляцию (так и называемую — фракционная).

Вопрос №4.  Какой крепости должен быть спирт-сырец для второй перегонки? Ответ: 25-30 об.% Если после первой дистилляции вы получили сэм большей спиритуозности, то весьма желательно его разбавить до указанных значений. Зачем? Если максимально утрировать, то при перегонке раствора спирта 25-30 об. % происходит наиболее «правильное» разделение фракций (будет желание разобраться во всём подробно — всё тот же коэффициент ректификации вкупе с химией и физикой вам в помощь).

Для проведения фракционной перегонки заливаем в куб спирт-сырец, монтируем укрепляющую царгу, медный дистиллятор, включаем нагрев. Если позволяет оборудование, то устанавливаем термометр в верхней части арматуры — в процессе будем ориентироваться на температуру паров. Периодически рукой касаемся царги — как только она начнёт заметно греться, подключаем воду к змеевику и уменьшаем интенсивность подачи тепла на средние значения. Далее сверяем свои действия с показаниями термометра и скоростью/объемом стекания дистиллята. После того, как на термометре проскочат показания 78-80°C, в приёмную ёмкость начнут падать первые капли. В этот момент надо постараться настроить мощность нагревательного прибора так, чтобы в течение отбора головной фракции скорость получения дистиллята была именно «по каплям». Это позволит достаточно хорошо отделить от «тела» летучие, низкокипящие компоненты (на запах определяются как красочно-ацетоновые). Объем голов надо рассчитать заранее (по формуле Vголов= Vсырца×0,05) и отобрать полностью без сожалений (для себя же делаем). То есть, если у вас 10 литров спирта-сырца 30%, то первая фракция должна составить 0,5л (500 мл); её отбираем, как я уже упоминал, медленно, и по факту отсечения, либо используем в хозяйстве в технических целях, либо, накопив достаточное количество, отправляем на ректификацию.

Всё, головы отсекли, пора забирать самое ценное — тело или сердце погона. Именно эта фракция в дальнейшем после разбавления пойдёт в бочку на созревание. Подставляем новую приёмную ёмкость (я обычно использую стеклянную 2-3л банку), немного увеличиваем мощность нагрева, добиваясь капельно-струйного отбора дистиллята (порядка 30 мл/мин). Объём тела может отличаться в зависимости от укрепляющей способности вашего оборудования, в среднем составляя 20-30% от объёма залитого в куб спирта-сырца. Для определения момента перехода на отбор хвостов ориентироваться будем на крепость «в струе». При достижении температуры паров 91°C (см. диаграмму спирт-пар в «Материалы для скачивания«), я лично начинаю собирать дистиллят в мерную колбу 100мл и определять содержание спирта ареометром АСП-3 40-70% вплоть до достижения показателей крепости 60%. Приборный контроль сочетаем с органолептической, а точнее обонятельной экспертизой — своевременно выявляем появление окромя выраженного хлебного запаха (присущ «околохвостовым» порциям, которые желательно сохранить в теле для придания полного вкуса будущему виски) сивушных ноток. Всё, меняем приёмную ёмкость и считаем отбор основной для нас части погона выполненным.

Далее следуют «хвосты», которые можно отбирать до достижения в струе крепости 40%. Их вполне допустимо закольцевать в следующую партию спирта-сырца (до 4-х — 5-и раз).

На этом можно было бы и закончить описание процесса дистилляции — получения вискового дистиллята в домашних условиях. Но, подозреваю, у вас осталось ещё пару вопросов.

Вопрос №5. Какая должна быть скорость получения дистиллята? Ответ: чем медленней отбор на простом оборудовании, тем чище полученный дистиллят; но всему есть свои разумные пределы: капельно-струйный, умеренный  струйный отбор — то что надо.

Вопрос №6. Сколько планировать времени на проведение фракционной дистилляции? Ответ: применительно к моему опыту, на осуществление перегонки 15-18 литров 30% спирта-сырца в 4-5л вискового дистиллята уйдёт порядка 4-6 часов, из них 1-1,5ч на нагрев куба, 1,5-2ч на капельный отбор голов, 2-3 часа на отбор тела и полчаса-час на отбор хвостов.

Вопрос №7. Можно ли спиртом-сырцом вымачивать новую бочку, а потом отправить его на фракционную перегонку? Ответ: однозначно да! Новую бочку после вымачивания водой (со сменой каждые 2-3 дня) в течение 3-4 недель очень даже можно продолжить вымачивать спиртом-сырцом 30%, полученным после дистилляции браги. Через  пару месяцев спирт-сырец наберёт, как может показаться,  «излишний» запах и вкус — не надо бояться, после второй дистилляции вы получите из него отличный висковый дистиллят (прозрачный и ароматный)!

Вот видите, ничего сверхсложного и затруднительного нет. Главное желание, немного свободного времени и… и мы уже в одном шаге от достижения поставленной цели — сварить виски своими руками!

Осталось разбавить полученный дистиллят и отправить его в подготовленную бочку на созревание. В следующей статье рассмотрим все нюансы созревания напитка и его дегустации!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

© 2018 GoodBeeKeeper.ru · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru